不知吹哨人是谁，反正，全国各地成千上万的风味小吃正在争先恐后地向魔都汇集。在本地，倒有一款小吃一觉睡了几十年，此刻还在揉揉眼睛，伸伸懒腰，一声呵欠拖得老长。

　　起来吧，你这个小胖子！

　　小胖子就是擂沙圆，首创者是乔家栅。

　　话说有个人，名叫李一江，清宣统年间从安徽乡下来到上海城隍庙做小生意，大概剃了个光头，大家就叫他“小光蛋”。小光蛋先是挑担串街叫卖徽帮汤团，后来在凝和路乔家小弄（百子弄）木栅大门旁有了一个固定摊位。经过若干年的打拼，有了一些积累，便借了一间门面房，开起了点心店，取个店名文绉绉的：永茂昌。周边的居民为便于表达和记忆，将永茂昌叫做“乔家栅”。

　　擂沙圆是乔家栅的拳头产品，小光蛋将包有豆沙或芝麻馅心的汤团煮熟后，捞起沥干，放在洒满赤豆粉的匾里来回摇滚，使之粘上豆粉，互不粘连，趁热吃又糯又甜。擂沙圆不及徽帮汤团那般大，倒与宁波汤团相仿佛。后来有一些小贩就每天到李老板那里批发圆子，串街走巷，提篮叫卖。戴敦邦先生画过一幅叫卖擂沙圆的风俗画，一个小贩，挎着一只篮子，伸长了头颈吆喝：“擂沙圆吃伐……”

　　擂沙圆看上去就像是净身出户的汤团，这其实也是形势所逼。当时老城厢有几十家茶馆、戏院、书场，看戏听书喝茶的闲汉需要有点嚼头，白糖梅子黄莲头、檀香橄榄五香豆、火腿粽子粢毛团之类都是佐茶妙品，小贩们紧着往里面送。送阳春面、送汤团就不行，连汤带水送进去，万一泼洒在人家身上，场子里不就闹翻天啦？

　　所以，擂沙圆就成了汤团的变身，无须碗筷，直接用手拿来吃。哪里热闹，就往哪里送，长驱直入，风雨无阻。

　　抗战之前，红豆馆主溥侗，人称侗五爷，从南京来到上海，正赶上过春节，他吵着要吃元宵。上海只有汤团，很少有供应元宵的地方。唐鲁孙在《唐鲁孙谈吃》一书这么写道：“上海名票陈道安、名医臧伯庸都在座，一致主张去乔家栅吃汤圆……于是我们一行四人直奔乔家栅。一入座，老板因为臧伯庸治好过他家老太爷的腿疾，立刻泡了一壶好沱茶，送上一盘子擂沙圆子。侗五连吃三枚，认为这是南方细品驴打滚……如果不是跟我们初试南馔珍味，可能毕生失之交臂。”

　　小时候在老西门乔家栅吃过擂沙圆，煮得比较软烂，在碗里滚上橙黄色的粉末，用筷子搛，一口一个，甜到心里。有一年春节过后，妈妈在家里也做过擂沙圆，圆子捞起后滚一层黑洋酥或者黄豆粉，招待二哥从新疆来上海探亲的同事，都说太好吃了。我暗地里想象，赤豆粉应该比黄豆粉更加有型吧。

　　后来，坐落于中华路河南南路转角上的乔家栅因为市政改造，搬到陆家浜路会景楼底层，城隍庙内最早的乔家栅则早就没了踪影。十多年里我一直在苦苦寻找貌不惊人的擂沙圆，也多次写文章呼吁它的复出。后来去日本旅游，意外地在浅草寺外人气爆棚的小吃大排档里看到滚粉的圆子，这不是上海的擂沙圆吗？小胖子怎么流浪到东瀛去啦！

　　这些年来，我每次遇到糕团店的老板，都要多管闲事地建议恢复擂沙圆。他们反应都不积极，有一次与朋友专程去襄阳南路的乔家栅品尝两面黄，“义正辞严”地向钟总经理建议：“擂沙圆是乔家栅首创的，你应该赶快恢复！”

　　小半年后，钟总请我去餐厅品尝时令菜，冷菜还没上呢，服务员先端上一盘点心，在座的美女有眼不识金镶玉，我说：“这就是传说中的擂沙圆呀！”

　　钟总特地请一位会做擂沙圆的阿姨来复原这款点心，若味道对头，准备核算一下成本后在乔家栅推出。

　　滚了黄豆粉的擂沙圆，饱满，匀称，弹眼落睛，一口咬开，细腻绵密的豆沙在舌尖轻轻抚摸味蕾。阿姨向我解释：“老法头里应该是黑洋酥馅，今天来不及采购黑洋酥了，先用现成的豆沙打个样。”

　　一种值得传承而且物美价廉的风味小吃，可以让食客追怀逝去的时光，也可以为店家带来旺盛的人气，更是一种可以挖掘开发的人文资源。乔家栅哪天正式恢复擂沙圆，倒是魔都小吃界的一大喜事！